Étiquette : Plants de fraises

La culture des fraises alpines n’est pas difficile et, compte tenu de leur goût indéniable et de leurs bienfaits pour lasanté, cela vaut la peine de réserver quelques mètres carrés dans chaque jardin, aussi petit soit-il. Les fraises alpinespoussent et fructifient bien sur n’importe quel sol de bonne culture horticole, c’est-à-dire non envahi par les mauvaisesherbes, non excessivement gorgé d’eau, riche en éléments nutritifs, etc. Ne les plantez pas sur des sols très légers(sable profond, gravier), ainsi que sur des sols argileux lourds – il sera toujours difficile d’y maintenir des conditionsd’humidité et d’air appropriées. La réaction du sol doit être légèrement acide (pH 5,5-6,5). Quelques semaines avantla plantation, il est utile de répandre du compost ou du vieux fumier séché. Les fraises des Alpes, comme leurshomologues des fraises, aiment le soleil, mais un peu d’ombre ne leur fera pas de mal.Comme les fraises, nouspouvons les planter pratiquement tout au long de la saison de croissance. Pour établir une “plantation”, le plus simpleest d’utiliser des boutures prêtes à l’emploi, en pot (dans notre ferme, vous pouvez acheter des boutures de fraisesfortement enracinées dans quatre variétés).Avant de planter des fraises sauvages, il est conseillé d’aménager une plate-bande, par exemple de 1,2 m de large.Sur un tel terrain, on peut planter par exemple 3 rangs de fraises, et dans un rang tous les 15-20 cm les uns desautres. Nous ne recommandons pas une plantation plus dense, car une densité excessive de fraises des boisn’augmentera pas le rendement. Au contraire, des fraises trop denses produiront des fruits plus petits et moinssucrés (en raison d’un manque d’ensoleillement suffisant), ainsi qu’en raison du fait qu’il est beaucoup plus difficile deventiler la plate-bande, le risque d’infections fongiques augmentant.

Trois à quatre ans en moyenne. Plus longtemps que cela n’a pas de sens. Tout dépend de plusieursfacteurs:Conditions du sol – sur des sols légers mais fertiles, humifères et perméables, les fraises se conserverontplus longtemps que sur des sols froids, lourds et détrempés.Variété – certaines variétés sont plus résistantes auxnématodes du sol et aux maladies du système racinaire (par exemple la vieille et bonne Senga Sengana), etd’autres moins résistantes. Les variétés les moins résistantes ne conviennent généralement qu’au bout de 3 ans (etparfois même au bout de 2 ans) pour le labourage. Les variétés plus résistantes peuvent porter des fruits au mêmeendroit pendant 4 ans, et parfois même 5 ans.Le degré d’infestation par les mauvaises herbes – sur les parcellespréparées sans soin, c’est-à-dire fortement envahies par le chiendent et d’autres mauvaises herbes gênantes, il nevaut pas la peine de s’en préoccuper. Il est préférable, par exemple, après 2 ans, d’éliminer cette culture et deplanter de nouvelles fraises dans un autre endroit mieux préparé.

Oui, même si nous dirions plus – c’est excellent ! Surtout si vous cultivez des variétés de fraises originaires de paysplus chauds que le nôtre. Dans n’importe quel magasin de jardinage, vous trouverez des agro-textiles de différenteslargeurs et épaisseurs. La dépense sera faible, et les avantages sont considérables. Rien de tel que les agro-fibrespour protéger les plants de fraises contre le gel, et surtout contre le vent froid, pendant les hivers sans neige. Grâce àelle, les fraises en fleurs ne sont pas menacées par les gelées de printemps (enfin, sauf si la température mesurée àla hauteur des fleurs tombe en dessous de 5ºC). L’utilisation d’un voile blanc est le moyen le plus économiqued’accélérer la fructification des fraises (parfois même de plusieurs jours !).

Les différentes variétés se distinguent considérablement par leur résistance à l’hiver. Nous connaissons beaucoupd’entre elles depuis des années et nous savons qu’elles sont parfaitement adaptées à nos conditions climatiques.Elles gèlent rarement, même lors d’hivers très rigoureux.Cependant, ces dernières années, de nombreuses variétés sélectionnées dans des pays au climat plus chaud que lenôtre sont apparues sur le marché des semis. En général, ces variétés sont très attrayantes en termes de fertilité, debeauté des fruits, de saveur, de résistance à certaines maladies, mais elles ont en commun une résistance à l’hiverqui n’est pas entièrement prouvée. C’est pourquoi je recommande de les couvrir pour l’hiver avec un voile blanc (depréférence le plus épais, c’est-à-dire le P-50, mais le P-23 peut également être utilisé), ainsi que de la paille ordinaireou une feuille perforée.La couverture est mieux réalisée à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, lorsque lesplantes sont déjà en dormance et que le sol est gelé. Bien sûr, la couverture ne garantira pas aux planteshivernantes une température > O °C, mais elle les protégera des vents givrés et desséchants et réduira égalementl’amplitude thermique à proximité immédiate des plantes. En d’autres termes, en couvrant les fraises, on crée pourelles des conditions d’hivernage isolées et plus ou moins constantes, sans fluctuations drastiques de température.Nous devons être conscients que même la meilleure couverture peut ne pas être efficace si les plantes entrent dansla période de dormance hivernale en mauvais état, c’est-à-dire affaiblies, fortement infectées par des maladiesfoliaires et avec des signes évidents de carences nutritionnelles. C’est pourquoi nous devons nous souvenir de lafertilisation et de la protection adéquates des fraises après la récolte. Des plantes saines et bien nourries, avec unapport suffisant en amidon, passeront certainement mieux l’hiver que des plantes malades et affamées.Dans le casde cultures amateurs (où le choix de l’emplacement des fraises est généralement plus grand que dans le cas degrands champs), je conseille toujours de trouver le meilleur emplacement pour une nouvelle plantation de fraises.L’idéal est de les planter dans un endroit isolé qui n’est pas exposé aux vents forts de l’hiver mais, bien sûr, à un bonensoleillement. Dans de telles conditions (bien sûr, une couverture supplémentaire ne fera pas de mal), il y a debonnes chances que les fraises passent bien l’hiver, même pour les variétés réputées très sensibles au gel.

Les différentes variétés se distinguent considérablement par leur résistance à l’hiver. Nous connaissons beaucoupd’entre elles depuis des années et nous savons qu’elles sont parfaitement adaptées à nos conditions climatiques.Elles gèlent rarement, même lors d’hivers très rigoureux.Cependant, ces dernières années, de nombreuses variétés sélectionnées dans des pays au climat plus chaud que lenôtre sont apparues sur le marché des semis. En général, ces variétés sont très attrayantes en termes de fertilité, debeauté des fruits, de saveur, de résistance à certaines maladies, mais elles ont en commun une résistance à l’hiverqui n’est pas entièrement prouvée. C’est pourquoi je recommande de les couvrir pour l’hiver avec un voile blanc (depréférence le plus épais, c’est-à-dire le P-50, mais le P-23 peut également être utilisé), ainsi que de la paille ordinaireou une feuille perforée.La couverture est mieux réalisée à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, lorsque lesplantes sont déjà en dormance et que le sol est gelé. Bien sûr, la couverture ne garantira pas aux planteshivernantes une température > O °C, mais elle les protégera des vents givrés et desséchants et réduira égalementl’amplitude thermique à proximité immédiate des plantes. En d’autres termes, en couvrant les fraises, on crée pourelles des conditions d’hivernage isolées et plus ou moins constantes, sans fluctuations drastiques de température.Nous devons être conscients que même la meilleure couverture peut ne pas être efficace si les plantes entrent dansla période de dormance hivernale en mauvais état, c’est-à-dire affaiblies, fortement infectées par des maladiesfoliaires et avec des signes évidents de carences nutritionnelles. C’est pourquoi nous devons nous souvenir de lafertilisation et de la protection adéquates des fraises après la récolte. Des plantes saines et bien nourries, avec unapport suffisant en amidon, passeront certainement mieux l’hiver que des plantes malades et affamées.Dans le casde cultures amateurs (où le choix de l’emplacement des fraises est généralement plus grand que dans le cas degrands champs), je conseille toujours de trouver le meilleur emplacement pour une nouvelle plantation de fraises.L’idéal est de les planter dans un endroit isolé qui n’est pas exposé aux vents forts de l’hiver mais, bien sûr, à un bonensoleillement. Dans de telles conditions (bien sûr, une couverture supplémentaire ne fera pas de mal), il y a debonnes chances que les fraises passent bien l’hiver, même pour les variétés réputées très sensibles au gel.

C’est sans doute la période la plus agréable de tout le “processus de production” et, comme si, le couronnement denos efforts ;-). Les fraises doivent être récoltées assez régulièrement, afin qu’il ne reste pas de fruits trop mûrs surles buissons, qui peuvent facilement “attraper” la pourriture grise et devenir ainsi une source d’infection pour lesfruits sains restants. Dans le texte ci-dessus, je me suis toujours référé à une surface de 100m2 (fertilisation,pulvérisation, plantation, etc.). Si vous êtes propriétaire d’une “plantation” de fraises d’une telle superficie et quevous parvenez à mettre en œuvre toutes (ou du moins la plupart) des mesures ci-dessus dans votre pratique, jepense que vous devriez récolter au moins 300 kg de fraises fines, ce que je vous souhaite sincèrement (parhectare, cela représenterait 30 tonnes).

Si vous n’avez pas la possibilité d’arroser les fraises, il est préférable de ne pas les planter du tout. L’eau est lefacteur le plus important qui influence la taille du fruit. Les fraises dans la phase dite végétative, c’est-à-dire dans lapériode de croissance des feuilles et des rhizomes, n’ont pas de besoins excessifs en eau, mais pendant la périodede croissance et de maturation des fruits, la situation change radicalement. Si, au cours de cette période, nousasséchons les plantes (et un manque de pluie en juin n’a rien d’inhabituel), l’effet peut être pitoyable : les fruitscommenceront à rétrécir et, dans une situation extrême, ils ressembleront à des fraises des bois plutôt qu’à desfraises. Tous nos efforts pour planter les plantes et s’en occuper plus tard auront été vains. Nous ne devons paslaisser cela se produire. Arrosons-les pendant la période de croissance des fruits. Et, à vrai dire, peu importe laforme sous laquelle nous leur apportons l’eau (avec un tuyau, des arrosoirs, des arroseurs ou un système d’irrigationgoutte à goutte), tant que nous n’en manquons pas à ce moment dit critique.

Cela est rarement pratiqué, mais il n’est pas exclu qu’un tel besoin se présente parfois. Il ne faut pas oublier que lesfraises qui ne manquent pas d’humidité en hiver sont beaucoup plus résistantes aux gelées que celles qui passentl’hiver dans un sol sec. Par conséquent, si l’on constate un manque drastique d’eau dans le sol pendant l’hiver (cequi peut arriver) et que les conditions le permettent, il vaut mieux arroser les fraises que de ne pas les arroser.

C’est l’une des étapes clés de l’entretien de la culture des fraises. Si nous l’abandonnions, nos fraises deviendraientrapidement surpeuplées et rien de bon n’en sortirait, à savoir : une densité de plantes excessive ne favorise pas unebonne aération, ce qui entraîne une augmentation de l’humidité à l’intérieur de la culture et accroît le risqued’infections fongiques, notamment de pourriture grise. Trop de plantes par unité de surface signifie que les plantesindividuelles commencent à se faire concurrence pour l’eau et la lumière. Le résultat est que les fruits naissent plusfins et, privés de lumière, deviennent moins sucrés.Il est préférable d’éliminer la pourriture avant que les bouturesne commencent à s’enraciner. Le plus tôt sera le mieux. Le fraisier, grâce à son ” intelligence “, sait que puisqu’il nepeut pas se reproduire de façon végétative (on le rend impossible en enlevant les tiges), il doit le faire de façongénérative, c’est-à-dire fleurir et porter des fruits (et des graines). En un mot, l’élimination précoce stimule lesfraisiers pour qu’ils produisent plus de boutons floraux pour l’année suivante et, par conséquent, augmente lerendement. L’élimination des stolons n’est pas difficile. Il suffit d’avoir la volonté de le faire et un couteau bienaiguisé, voire un sécateur.

Eh bien, on aimerait planter des fraises aussi densément que possible, en espérant obtenir un rendement élevé. D’unautre côté, il y a une limite raisonnable au nombre de plantes par unité de surface, et le surpeuplement fera que lesplantes individuelles se feront concurrence pour l’eau et les nutriments, et le fruit mûrissant, à cause du manque delumière solaire suffisante, sera plus fin et moins sucré qu’il pourrait l’être. En outre, en raison de l’humidité accruedans une parcelle de plantes surpeuplées, les conditions seront favorables à diverses infections fongiques, enparticulier la pourriture grise. Sur la base de mes nombreuses années d’expérience, je ne recommande pas deplanter plus de 6 plantes par m2, et les variétés à forte croissance encore moins, c’est-à-dire au maximum 6 plantespar m2. Je ne recommande pas de planter plus de 6 plantes par 1 m2, et les variétés à forte croissance encoremoins, c’est-à-dire 5 par 1 m2 au maximum. 5 par 1 m2. Je peux donc suggérer un espacement de 35 cm x 60 cm,25 cm x 70 cm ou 20 cm x 80 cm, par exemple. N’oublions pas que dans les années de culture suivantes, malgrél’élimination des stolons en croissance, une partie des jeunes boutures parviendra toujours à s’enraciner et donc ladensité des plantes augmentera, que nous le voulions ou non. De plus, il est bon de rappeler que de larges cheminsentre les rangs faciliteront l’entretien de notre “plantation”. – désherbage, éventuellement pulvérisation et aussi récoltedes fruits